Como trocar o cilindro mestre: guia prático para mecânicos

A etapa que decide o resultado ao trocar o cilindro mestre não acontece no carro: acontece na bancada. Peça nova sai de fábrica seca, cheia de ar, e precisa ser escorvada antes de subir. Quem pula esse passo passa a tarde sangrando e não consegue pedal firme.

O restante do serviço é direto, desde que dois outros detalhes sejam respeitados, porque são eles que produzem a maior parte dos retornos: a folga da haste do servo e o curso do pedal durante a sangria.

Quando trocar o cilindro mestre

Não é peça de manutenção programada, por isso não existe intervalo de quilometragem para trocar o cilindro mestre. A troca acontece quando há falha confirmada, e os sinais são estes:

• Pedal que afunda devagar com o carro parado e o pé apoiado firme, sem vazamento visível. É o sintoma mais conclusivo, porque indica vedante interno passando fluido de uma câmara para a outra.
• Nível do reservatório caindo sem poça no chão, quando o fluido vai para dentro do servo.
• Fluido molhando o carpete do lado do motorista, sinal de vazamento pela traseira do cilindro. O quadro está em cilindro mestre de freio vazando.
• Pedal que firma ao bombear e amolece em seguida.
• Freio arrastando nas quatro rodas, quando a peça não alivia a pressão de volta.

O que tem intervalo é a troca do fluido, em geral a cada dois anos. Fluido saturado de umidade é justamente o que corrói o cilindro por dentro e encurta a vida dos vedantes.

Antes de começar a trocar o cilindro mestre

Confirme a aplicação pelo chassi, uma vez que o mesmo modelo costuma ter mais de um diâmetro de cilindro conforme motorização e tipo de freio. Como o diâmetro define a relação de pedal e a distribuição de pressão, a peça parecida não serve.

Deixe separado: fluido novo e lacrado na especificação do fabricante, chave de tubulação estriada, seringa, recipiente para descarte, e o kit de escorva sempre que o cilindro não vier com ele.

Proteja a pintura ao redor com pano ou plástico, já que o fluido ataca a tinta em minutos.

Passo a passo para trocar o cilindro mestre

Retirada da peça antiga

1. Veículo no plano, freio de mão acionado, motor desligado e cabo negativo da bateria solto.
2. Retire a tampa do reservatório e, quando houver, desconecte o conector do sensor de nível.
3. Aspire o fluido com seringa para um frasco limpo e descarte de forma adequada. Fluido de freio é tóxico e não vai no ralo.
4. Solte as tubulações com chave estriada de tubulação, nunca com chave de boca comum, porque a porca é macia e arredonda com facilidade.
5. Solte a fixação no servo e retire o cilindro para cima, sem forçar os tubos para o lado, já que tubo entortado no encosto vira vazamento depois.

Escorva do cilindro novo, na bancada

1. Prenda o cilindro na morsa pelo flange, com mordentes macios, e nivelado.
2. Encaixe os tubos do kit de escorva nas saídas, com as pontas mergulhadas dentro do próprio reservatório.
3. Encha o reservatório com fluido novo.
4. Empurre o pistão devagar com uma haste de plástico ou madeira, até o fim, e solte lentamente. Repita até que só saia fluido pelos tubos, sem bolha nenhuma.
5. Tampe as saídas antes de levar a peça ao veículo, porque a escorva se perde no caminho se elas ficarem abertas.

Instalação

1. Confira a folga da haste do servo antes de encostar a peça, porque ela define o repouso do pistão. Haste comprida demais mantém o pistão avançado e faz o freio arrastar nas quatro rodas, mas curta demais deixa o pedal com curso morto. O valor está no manual do veículo.
2. Encaixe o cilindro no servo e aperte a fixação no torque, com a peça alinhada.
3. Rosqueie as tubulações à mão primeiro, as duas, antes de apertar qualquer uma, já que começar com a chave é o caminho mais curto para espanar a rosca.
4. Complete o reservatório e sangre o sistema.

A sangria depois de trocar o cilindro mestre

A sequência usual começa pela roda mais distante do cilindro e termina na mais próxima, mas alguns veículos têm ordem própria, por isso confira no manual antes. O procedimento geral está em sangria no sistema de freio.

Dois cuidados que evitam retrabalho:

Não afunde o pedal até o fim do curso. Em sistema com quilometragem, a parte do cilindro que nunca foi percorrida tem depósito e corrosão, por isso levar o pistão até lá rasga o vedante novo. Limite o curso com um calço sob o pedal.

Em carro com ABS, use o scanner. Parte do fluido fica retida dentro do módulo hidráulico, e em muitos veículos é preciso acionar a bomba pela ferramenta durante o procedimento. Sem isso o ar permanece lá dentro — o assunto está em sangria de freio em sistemas com ABS e ESC.

Teste final antes de entregar

Com o motor ligado, pise o freio e mantenha pressão firme por trinta segundos, porque é esse teste que denuncia vedante passando. O pedal não pode afundar nada nesse período.

Depois confira altura do pedal comparável à de antes, ausência de arrasto ao girar as rodas no elevador, nenhum vazamento nas conexões e nível estável no reservatório. Só então faça o teste de rodagem, começando devagar.

Pedal firme na bancada e esponjoso na rua ainda aponta ar no circuito, quadro descrito em pedal do freio borrachudo. E vale conferir se o vazamento original não tinha outra origem, como explicado em fluido para freio vazando.

Perguntas rápidas

Precisa escorvar o cilindro mestre antes de instalar?

Precisa. A peça sai de fábrica seca e cheia de ar, e esse ar fica preso numa região que a sangria pelas rodas não alcança. Sem a escorva na bancada, o pedal não firma por mais que se sangre depois.

De quanto em quanto tempo se troca o cilindro mestre?

Não existe intervalo, porque não é peça de manutenção programada. A troca acontece por falha confirmada, e o que tem prazo é o fluido de freio, em geral a cada dois anos.

Como saber se o cilindro mestre está com defeito?

Pise o freio com o carro parado e mantenha pressão firme. Se o pedal afundar devagar, sem vazamento visível, o vedante interno está passando fluido de uma câmara para a outra e a peça está condenada.

Por que não se deve afundar o pedal até o fim ao sangrar?

Porque a parte do cilindro que nunca foi percorrida acumula depósito e corrosão. Levar o pistão até lá rasga o vedante, e é assim que um cilindro bom fica ruim durante o serviço.

Trocar o cilindro mestre exige scanner?

Em veículo com ABS, sim, na maioria dos casos. Parte do fluido fica retida no módulo hidráulico e só sai com a bomba acionada pela ferramenta, senão o pedal continua esponjoso depois da sangria convencional.